Hmm, blago tebi ako ti je to ok.:lol2:.
Ali vise je objektivnih razloga zasto treba izbjegavati takve aute/trgovce.
Prvo i osnovno, to je prevara i kriminal. Drugo, tko zna sto je sve jos problematicno na tom autu a ne skuzi se mozda lako. Jos ajde ako je recimo skucan branik presucen, ali ako je nesto strukturalno ili izvlacen na stolu ili recimo airbagovi koji su se aktivirali i nisu recimo stavljeni novi nego samo ugaseni itd...
Stvarno ispada da svaka roba ima svog kupca :D

@Hamdija
Da vidi se po slikama po istrosenosti da ima barem duplo vise km....

Ma za aku je najvaznije kaj imas od dodatnih trosila u autu, vozis li ultrakratke relacije i jasno da li je alternator ispravan.

Zeni na Cliu Beren start stop drzi evo trecu zimu. Kod mene je na petici neki Tokicev TQ koliko vidim iz 2020.

No evo recimo na Priusima smo znali ubit akumulator (origigi Yuassa) i za tjedan dana. Cisto zbog 3rd party trosila tj hardverije za pracenje telemetrije, lokacije vozila itd.

Pa smo morali povecavat vremenski razmak izmedu pinganja vozila da ne ubijemo akumulator bas u 7dana :D

A ni prosjek od 8-10 tripova od po 5-10km dnevno nisu bas pomagali u toj prici :D

Inace od ovih budget akumulatora Beren i Topla su ok.
Od malo boljih brandova, Exide, Varta i Yuassa

Da, zato i kazem da treba provjeriti stanje auta. Ako je auto stvarno dobro odrzavan i nema skrivenih mana, onda meni ti kilometri nista ne znace. I ja sam prije uvijek trazio auto sa sto manje kilometara, ali kad vidim kakvih grobova ima sa ispod 100kkm i kako dobrih i odrzavanih auta ima sa preko 200kkm, to mi stvarno vise gotovo pa nista ne znaci. Dobro oko, znanje gdje treba gledati i dobar dijagnosticki uredjaj su nezamjenjivi pri kupnji auta.

uff moj je od zime 2018 u autu dobro drzi ii onda. iako sam primjetio na ovim zimama kako mi teze vergla. moguce da je i on vec pri kraju

Jedan osrednji bosch je bio kod mene od 2018 do 2024, dizelas, dosta kratkih relacija. Promjenio sam ga jer bi mi auto prebrzo isao u economy mode kada je pod kontaktom (nakon nekoliko min). Mislio sam da je aku blizu kraja... Ispalo je da nije do aku jer i sa malo boljom yuasom se ponasao jednako.

Taj isti bosch jos radi kao baterija za tresac za ulike.

Jutros ga idem upaliti da odem kod majstora i kujac, neće više startat. Odem u dućan kupit kablove, spojim ga na drugi auto i opet niš...start/stop tipka pošalje neki strujni signal. čuje se neš ali alnaser ne zavrti ni puni krug.
Nazvao šlep, pokriva osiguranje pa bumo vidli idućih dana, da li sam na razini prosječene cure lakiranih noktiju ili je nekaj ozbiljnije sa autom :D

Jesi spajao kablove za jump na kleme akumulatora ili na terminale za jumpstart?

Na kleme

Pitanje za placanje one upravne pristojbe kod kupovine polovnog auta.
Ona se racuna po starosti i snazi, ali me zanima kako se racuna godina.

Da li on nekog konkretnog datuma (prva kupovina, prva registracija), tj. gleda se mjesec ili se samo gleda bas godiste auta?

Znaci, da li se za kupovinu od 1.1.2025 gleda jedna godina vise, pa se onda isplati pricekati ovih 2 tjedna da se udje u 2025 (i auto bude starije godinu dana) ili se ide i po mjesecima, pa onda nije bitno previse da li se kupi u 12/2024 ili 01/2025.

Konkretno - auto iz 2022. Da li je se u 12/2024 racuna da je star 2 godine, a u 01/2025 da je 3 godine ili se gleda bas po nekom mjesecu kupovine/prve registracije?

Zato i nije upalio. Pogotovo ako je aku mrtav.
Jumpaj ga na za to predvideni terminal.

Uzima se datum prve registracije i zbrajaju mjesece jer tako idu tablice.

Pogledaj po tablici starost u mjesecima i koliko manje bi platio da ga uvezeš u 01/2025

Automobili
 

Tvornički Tudor (OEM Exide) 45Ah: probila ćelija nakon 5.5god, krepao naglo krajem 08. mjeseca.

Bosch Silver S4 60Ah: trajao 6.5god, zamjenio ga preventivno jer je bio ispod 60% zdravlja

Exide Ca-Ca 60Ah (VW prva ugradnja): trajao 5.5god, ista sudbina i isto doba godine kao i Tudor. Imao je 89-92% zdravlja.

Sve na istom autu.

Današnji epilog...došao majstor sa šlepom, veli ajmo prvo vidjeti, upalio ga iz prve sa svojim starterom. Veli baš me zanima kaj te hebe ali nije moj auto...reko kopaj kaj te volja. Gleda osigurače, OK, ištekoa "kompjuter" da nije kondezacija, nije, malo puhnuo i uštekao nazad. Skinuo jednu klemu da sve resetira i vratio nazad. Stavio ponovno starter upalio i nema više grešaka, sve radi.
Veli nemoj ga gasiti o odi za svaki slučaj kod majstora, dajem mu tringelt ne želi, odbija tri puta. Zovem mu šefa, hvalim ga ali ovog boli kifla..da, da, aj bok.
Odem u Breganu do majstora, ispitivao ga tri sata, veli dijagnostika vidi hrpu grešaka od nedavno i sve povezane sa padom napona. Testira alternator i veli 14.2 V i to je kao OK, ja nemam pojma. Testirao akumulator, star zericu manje od tri godine, veli ispravan. reko jel može biti poluispravan, veli on NE ili je ispravan ili je neispravan a ovaj je ispravan.
Vozio ga ponovno i na dijagnostiku i nema grešaka, nula. Pali i sve radi, nema ni jedne lampice upozorenja. Akumulator se navodno skroz napunio ZG- Bregana.
Reko nemam više povjerenja u ovaj auto, kaj dalje...veli ak se ponovi vrati se pa budemo mijenjali redom akumulator, pa kompjuter na reparaciju...ima majstor za 150 eura provjeri sve vodove, prelemi kaj treba i da garanciju.

Pitam koliko košta, veli ništa. kak ništa evo 50 eura za trud, jedva uzeo...
Tak da bumo vidli :D

Zna nekad i masa zezati. Vodič od minusa akumulatora pa do šasije auta. Spoj vodiča i šasije zna oksidirati. Možda.

Da, to ga nisam ni pitao ali to se provjeri za pet minuta. Bilježim.

Yup. Na mojem autu su se po mraku vidjele sitne iskrice na spoju gdje je minus klema krimpana za kabel. Malo jače cimanje je bilo dosta za isprovocirati povremenu iskricu.

Skužio sam to tako što sam kupio onaj voltmetar koji se upikne u upaljač za cigarete. Naponi bi bili u redu ali nekada bi palo na periode ispod 13V bez nekog posebnog razloga pa sam posumnjao da je negdje nešto labavo.

Prije bih rekao da su losi ti kablovi iz ducana. Premali je presjek zice unutra i ne mozes s tim ove novije aute palit. Slabi su.

Kao što je netko već napisao minus od auta koji prima struju bi trebalo zakačiti na blok motora a ne na minus klemu na akumulatoru. Obično je to na nekom mjestu bliže anlaseru.

Jer ako masa nije dobra neće upaliti ni sa najboljim kabelima na svijetu.

Ima li itko od vas ili netko od vaših prijatelja XC 60? Kakva su iskustva ?
Troškovi održavanja i slično?
Žena bi mijenjala Tiguana i uzela XC60, ja navijam za drugi X, X3:D

Zna biti i masa zasarafljena za sasiju na vidljivom mjestu, treba pogledati okolo. Pezoi a mozda i drugi znaju imati tako slozeno jer do minusa ne mozes doci bez da vadis aku van. Moja 308ica je imala veliki vijak na sasiji, pa se lovim na njega. Ja sam recimo tako donirao struju drugima jer drukcije ne mogu - jedna klema na plus na aku, druga na masu na sasiju i radilo je ok.

Ne sjecam se kako se primatelj nakacio. Susjeda sam par puta spasavao u rano jutro.

Mogu li moderni auti biti donori za struju? Mild hibridi ili hibridi recimo, ima li pravila? Ne sjecam se dal sam naletio na ista slicno u manualu.

Auto koji daje struju bi trebao imati kabele spojene što bliže polovima akumulatora a auto treba biti isključen.

Anlaseri su projektirani za najveću učinkovitost pri naponu 9.5V. Alternator upaljenog auta daje 14.0-14.5V. Još ako zaturiraš auto dok onaj drugi vergla napon će biti još stabilniji :)

Ja uvijek kad spojim aute kablovima, ostavim bar 10 minuta da ovaj radi i napuni parcijalno krepani akumulator, inače nema šanse da oni sirotinjski kablovi s još gorim štipaljkama upale mrtvi mrtvi auto.


Kada doma palimo traktore, koristimo puno puni deblji kabel, i bez ikakvih štipaljki. To su sve ogromni gubitci i nema tu posla.

Na donor sam spojio crvenu krokodilku na crvenu klemu akumulatora, crna krokodilka nije mogla na drugu klemu jer je pola akumulatora ispod šasije, nego po uputama ima pored akumulatora priključak za to i tu sam spojio krkodilku. Na mrtvog minija sam krkodilke sojio direkt na akumulator, ne vidim niš drugo predviđeno i tak sam u prošlosti palio barem desetak puta druge aute....donor je radio u leru i ništa, nula bodova. Kablovi su solidno debeli.
Došao majstor sa starterom i isto je krokodilke spojio na mrtvog minija direkt na akumulator, upalio iz prve. Mini ima start/stop tipku, nema tu verglanja, ili ide ili ne ide.

Ima netko il zna di naći Suzuki part catalog ili repair manual?

Zanima me kataloški broj od grijanja sjedala za SX4 S-cross

Sta grije samo pola ili kompletno prdnulo? Kazu da su osjetljiva prednja sjedala kada se koljenom oslonis na sjedalo (sto sam prestao raditi kada nesto uzimam iz auta). Ali sam i nasao post lika koji je popravio grijanje na svom. Konektor koji spaja dva grijaca se odvojio i radilo je samo pola grijanja.

Ovo sam si sejvao za shop dijelova, dosta se dijelio po fejsu. Ne znam moze li ti kako pomoci pa vidi:
https://www.suzukialkatresz.com/en/

Na vozačevom mi ništa ne dela, nit guzica nit leđa, a suvozačev radi samo leđa.
Nikak ulovit vremena da se malo poigram sa time i pogledam te sve konektore.

Naletio sam na ovu stranicu, imaju dio o sjedalima, al nemaju prikazane heating elemente

To je nekakva cesta greška na suzukiju

Kolegi na vitari ne radi a ni meni na ignis 2017

Ni leđa ni guzica

Nisam ni gledao da li ima neki osigurač negdje ?

Poslano sa mog

Da, navodno imaju tri slabe tocke: osjetljive grijace sjedala, letvu volana i najslabiji (i najskuplji) plasticni nosac zadnje police od gepeka :D Zeni pokusavam objasniti da taj nosac/plastika kosta parsto eura u servisu i da ne drka previse oko nje ako ne mora hahaha.

Ovo je link di je tip bas popravio jednu puknutu zicu/lem od grijaca , ali moras ogoliti sjedalo i upljati ruke. Mozda uspijes naci nekoga da ti to napravi/pogleda
https://www.facebook.com/groups/5493...08743/?app=fbl

Ne.

Što bliže akumulatoru stoji da pad napona zbog duljine kabela bude što manji, ali često takav način spajanja nije moguć (baterija pod zicom ili u gepeku).

Oba auta su "po knjizi" tokom spajanja klema poželjno ugašena, ali u praksi ne želiš gasiti donor jer prazna baterija može isprazniti donor bateriju u kratkom roku, pogotovo ako donor baterija nije dobrog zdravlja (a još uvijek "normalno" funkcionira), do te mjere, da donor više neće upaliti.

Donor auto se u bilo kojem slučaju treba startati najkasnije nakon spajanja klema, a prije nego se auto sa krepanom baterijom vergla.

--

Ako vi dajete pomoć paljenja, nikad ne dajte drugima da operiraju po vašem autu.
Ljudi su neuki i pod stresom se često događa da obrnu polaritet.

Uvijek provjerite kablove, bilo vaši ili tuđi, da se ne odvajaju iz samih klema ili da su oštećeni.

Ako ste dovoljno pribrani, ostavite donor auto u radu.
Pošto vas je barem dvoje, uvijek tražite da osoba koja prima pomoć pridržava kleme na svom autu, da ne bi skliznule i kratko spojile.
Ako imate još jednu osobu, osigurajte i donor auto.

Prije verglanja auta s praznim akumulatorom, ostavite bar minutu bez paljenja da se baterija nešto napuni. Time se smanjuje pad napona kod donora i izbjegavaju mogući problemi s elektronikom i greškama uvjetovanima podnaponom.

Da ne bi davao netko nekom pomoć i sjebao samog sebe. :D

Automobili
 

Ako ćeš tom logikom onda uopće nije dobro davati struju nekome :-/ I nije.

“Knjiga” je u pravu. Auto donor mora biti ugašen.

Jer kada je donor ugašen onda su skoro svi mikrokontroleri u autu su fizički ugašeni preko releja uključujući i kompjuter motora. Zar stvarno želiš da ti je auto upaljen i da mu svi kompjuteri rade dok daješ struju autu čiji električni sustav je u upitnom stanju? I onda još da zavergla tako??

Upališ li auto donora, alternator će dići napon. ECM će se pobrinuti da napon bude što bliže 14.5V preko kontrole pobude alternatora. Tek tada će ti prazan akumulator potegnuti struju iz akumulatora i iz alternatora.

Uz to, napon akumulatora donora je 12.7V ili manje. Napon primatelja nije puno manji. Ako opteretiš donora i povučeš veliku struju iz njega napon će mu pasti i neće biti dovoljno velik da primatelj izvlači užasno puno struje iz njega dok je donor ugašen.

Na kraju bolje spaliti akumulator donoru (koji je potrošni dio) nego spaliti elektroniku na autu koje u modernim autima ima posvuda.

Prakticki niti jedan mikrokontoler u autu nije ugasen preko releja, a pogotovo ne onaj u enginu ECU-u.

Mikrokontroler(e) je zivo briga koji je napon u autu, on ce dobiti svojih 3,3/2/1,5/1V ili nece, to ovisi o PMIC-u/ASIC-u koji radi napajanje u svakom ECU-u... Spaliti bilo koji ECU u autu, kroz doniranje struje? I dont think so...

Da se i ti složiš s nečim... :D

Sa stajališta prakse, nije niti ta tvoja, potencijalno arhaična knjiga u pravu, jer eto, događaju se sranja koja sam opisao.

Dok ti auto radi, alternator gura struju, a dipove, dumpove i ine naponske efekte u velikom obujmu kompenzira buffer - baterija, skup s potrošačima. Također postoje sveopći koncepti zaštite napajanja elektronike automobilskih uređaja, koji su dimenzionirani za worst-case scenarije.


--

Ak donor auto nije upaljen, onda nema smisla niti držati bateriju spojenu u autu. Očekivao bih da ta tvoja "knjiga" kaže da se makne minus/masa s baterije donora (dok je u autu), jer onda efektivno mičeš potencijal cijelog bordneta donora iz jednadžbe. Nitko to ne preporučuje niti to itko radi.

Viđe, čak i ADAC "krivo" govori, korak broj četiri:
https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeu...ueberbruecken/

Jok pa neće. Ne vjerujem da ne shvaćaš što se događa kod takvih situacija.
Ak je baterija prazna, pa bogami je napon primatelja toliko manji, da će kod spajanja donorske baterije upravo zbog toga poteći prilična struja. Ovisno o stanju "ispražnjenosti", vući će i po nekoliko desetaka ampera preko prvih nekoliko sekundi, pogotovo ako je "zdravlje" baterije primatelja trajno narušeno.

Time će napon na donor bateriji pasti, baterija će biti dovoljno slabija, da kad anlaser na to onda povuče par stotina ampera tokom paljenja, u graničnim slučajevima nećeš dobiti drugo paljenje iz te iste baterije - hladno vrijeme, starije baterije, kratke relacije. Sve su to aspekti realnosti.

Tu je još i stari trik da, ne samo da motor donora (samim time alternator) treba raditi, već se preporučuje popaliti sva svjetla, ventilacija na max, grijanje šajbi uključiti, kako bi alternator gurao više struje baš zato da se kompenziraju naponski efekti. Da, ne samo na primatelju, nego i na donoru.

Još gori scenarij je upaliti auto primatelja sa klemama na ugašenom donoru i ostaviti sve naponske efekte tokom takvog paljenja da prijeđu u auto donora bez velikih aktivnih potrošača - e tek smo onda napravili dernek, pogotovo jer današnji potrošači idu u "sleep mode" tek nakon izvjesnog vremena, a već otvorena vrata će uzrokovati sijaset ECU-a da se probude.

Upravo ti efekti, za koje držiš da će spaliti bateriju donora, će prije biti problematični za elektroniku donora nego za bateriju.


--

Friški događaj:
Dođe mi susjed jedno jutro da njego pežol 508 sw ne pali.
70Ah, dakle nije neka mini baterija.
Ne može startat auto, traži da palimo na kleme. Kaže, ubio je dva nova novcata brand-name akumulatora u roku 2 tjedna, uvijek taman drugi dan nakon što je kolegi palio na kleme nakon posla. Spajam kleme, ovaj pita da zašto ne gasim motor. Kaže on da je on to radio bez da je upalio svoj auto.

Nisam niti jedan akumulator ubio, a bome su i sve elektronike preživjele.
Dvadesetak puta sam palio ili svoje ili tuđe aute na kleme unazad par godina.

Pa ti sad pali kak god ti srce želi i ravnaj se po kojem god pravilniku.
Oba načina funkcioniraju, kao i još deseci ostalih podvarijanti.

Mojim načinom će biti manje potencijalnih problema nego tvojim načinom.

Kao prvo, ti si spomenuo knjigu ;)

Drugo, kada bi ECU i hrpa elektronike bila stalno pod naponom pocuclalo bi akumulator od stajanja jako brzo.

Treće, par desetaka ampera nije nikakav problem za povući iz akumulatora. Da, napon će mu pasti pri tome bliže ranije spomenutih 9.5V za što su ponavljam anlaseri projektirani. Nisu projektirani za 13.5-14.5V

Slažem se da stari akumulator u donoru nije idealan kandidat za upaliti auto ali se ne slažem da je paljenje donora bolje za njega.

Dva puta sam svjedočio izgorenom akumulatoru od donora jer genijalci nisu htjeli poslušati. Nisu mogli upaliti drugi auto s ugašenim donorom. Upalili su motor donora i kad je primatelj zaverglao akumlator od donora se zdimio.

Upaliti donora i popaliti sva trošila je IMHO glupost. Donor će povući svu struju iz svojeg alternatora. ECM će dići pobudu ako treba i okretaje da to kompenzira pa ćeš opet imati 13.5V samo što će električni sustav donora biti opterećen do Boga i natrag.

I kak sad zeni objasnit da hocu potrosit 7 kila eura na nekaj kaj mi uopce nije potrebno al je zabavno :D


https://youtu.be/RDVeMsGR_LY?si=wNisLmtKPZiyiaO8

Kazes da je kostalo 300€ i kako si super prosao :D

Ne ne, kod zeMskih vazi ona da ce kupit bilo sta, cak i ako joj ne treba, ako je bio dobar popust.

Reci da je kostalo 20k€ al' da si dobio za 13k€, Special Offer

Jeste se ispuhali ?
Jeli može sada nešto reći ovaj matori koji (ipak) nešto zna o elektrici, elektronici i autima ?

Ispravna procedura sa potencijalno najmanjom štetom kako za donora, tako i za primatelja:
- donor se pozicionira tako da kabeli "mogu platiti" obzirom gdje je accu u kojem autu i ostaje upaljen sa min. svojih trošila kao farovi i sl.

- spajate kablove, dobro provjerite gdje je + a gdje je - na pojedinom autu / accu,
po nekom pravilu prvo + na + kleme,
pri tome gledate da štipalice dobro uhvate / sjednu za metalni dio kleme,
negdje je to lako / zgodno, negdje je onaj glupi blok prekriven plastikom pa je nezgodno,
idemo dalje, - na -, na donoru - klema a na strani primatelja po mogućnosti na blok motora,
ako baš nema gdje zgodno onda na - klemu primatelja, opet pazeći da kontakt bude dobar a ne da stoji "kao ona stvar",
normalna stvar da pri zadnjem spajanju zaiskri jer poteće struja izjednačavanja sa donora na primatelja sa praznim accu

- slijedeći korak nije nužan ali može pomoći ako je accu primatelja ono baš prazan do daske,
dakle, donor digne đire na cca 2.000 - 3.000 rpm i tako stoji 2 - 5 min,
to će koliko - toliko napuniti accu primatelja (ako nije crko skroz), razna elektronika u primatelju će tome biti zahvalna, daš kontakt primatelja i "tabla" treba prikazati normalno stanje a ne da blinka kao božićna jelka

- primatelj pokuša startati motor, ako je upalio neka on sad drži cca 2.000 - 3.000 rpm a donor može na minimum

- slijedi skidanje klema, ovaj put obrnuto, prvo - na oba a potom +

- primatelj kaže hvala, plati piće i svatko svojim putem

That's it :)

davno sam palio mazdu 3 2005g benzinca na guranje.. kasnije mi rekli da nije pametno auto s lancem umjesto kaiša palit na guranje, zna preskočit i zviznut gdje ne treba.. :fiju:

Kakvi primatelji i donori, već sam jedno 7-8 auta upalio sa baterijskim starterom, i dizele i benzince.
Dvije kleme na plus i minus i 7 sekundi posla sveukupno, a ne da se tu cimam sa drugim autom i pazim gdje, šta i kako...

Ako nemaju kruha neka jedu kolace :D